индекс на сайте производителя : Модель HH09
 а. Нож, ножны  б. Клинок (вид под углом)  в. Вид со стороны обуха  г. Профиль рукояти (вид на больстер со стороны клинка)  д. Торец рукояти  е. Нож в руке  ж. Нож  з. Нож в ножнах  и. Нож в ножнах, вид сбоку  к. Сравнение с Хелле Хардинг  л. заново пропитанная рукоять  м. Надпись, вырезанная на рукояти  н. руническая надпись  о. Надпись на рукояти  п. Отверстие в рукояти  р. Неполная разборка ножа | |
| Характеристики: | |
| Длина ножа, мм | ~250 |
| Длина клинка, мм (конец клинка-середина больстера) | ~125 |
| Наибольшая ширина клинка, мм | ~23 |
| Наибольшая толщина обуха, мм | чуть >3 |
| Длина рукояти, мм (по средним точкам, включая больстер) | ~122 |
| Ширина рукояти в средней части, мм | ~32 |
| Толщина рукояти, мм | ~22 |
Приобрел, на мой взгляд, лучшую модель производства норвежских викингов - почти классическую финку
приличного размера. Итак, нож гармоничных пропорций и благородных очертаний. Всадной несквозной монтаж (какой длины хвостовик неизвестно, производитель уверяет, что хвостовик толстый, длиной ок. 5 см), нержавейковый больстер, буковая рукоять. Клинок (см. фото б) из уже знакомой нержавейки группы 440, вполне нормально. Ширина клинка к острию плавно уменьшается, линия обуха продолжает направление верхней грани рукояти, снижаясь в еле заметный дроп-пойнт. Толщина обуха - более 3 мм (см. фото в), прилично. Спуски вогнутые - единственный принципиальный отход от скандинавской традиции (так, видимо, технологически проще). Первые опыты использования показали неприятную особенность клинка: к нему все липнет. Что бы из еды не резал, клинок, как никакой другой, остается грязным. Протереть тряпкой/бумагой - не помогает, можно только промыть водой. Уход за ржавеющим клинком доставляет меньше хлопот.
Заводская заточка немного бреет. Рукоять, как уже отмечалось, буковая. Из двух экземпляров ножа выбрал рукоять с полоской, хоть и менее прочную, но эстетически более привлекательную, чем равномерно розовый бук. Поверхность лакированная, скользковато-холодная. Первое, что сделаю - обдеру лак до живого дерева, да пропитаю какой-нибудь масляно-парафиновой пропиткой. Ободрал, пропитал. Стало чуть темнее и без бликов (см. фото л.), теперь не скользит. Спрашивали меня о секретах пропитки. Никаких секретов, не стал варить олифу и как-то заморачиваться. В обрезанную пивную банку примерно равными объемами налил растительное масло какое было в доме и накрошил парафина (обычная хозяйственная свечка). Ради прихоти добавил капельку пихтового масла. Все это в баночке на плиту и, помешивая, нагревать до растопления парафина и смешивания его с маслом. Остановился примерно на этой температуре и сунул туда рукоять. Чем дольше держать - тем глубже входит. У меня минут 10-15. Вынул из баночки и пока в теплом виде втер прямо руками пропитку в рукоять, не пропуская участков. Прямо из баночки будет жирной и липкой. Оставляем на газетке сохнуть на пол-суток, через 12 часов все уже подсохло, снимаем тряпочкой (ну или пальцами) застывшие остатки пропитки и у нас все готово - живое дерево вместо пластика. Кстати, вместе с викинг норвэем в баночке пропитывалась после обрезания рукоять седьмого опинеля Я не знаю насколько стойкая и правильная штука, но способ быстр и прост, не требует ничего необычного и может повторяться неоднократно.
Формой и размером рукоять рабочая, не испорченная полетом конструкторской мысли. Длины хватит и на самую большую лапку (см. фото е), в обхвате тоже не узкая - самая что ни на есть "противоартритная". По первости, может, и кажется немного толстоватой, но с ней, по-моему, рука должна меньше уставать при долгой работе. Еще плюс - есть простор разгуляться кастомизаторам: режь - не хочу. Из большой рукояти можно выпилить себе что-нибудь "под руку" более узкое с выступами и впадинами. Какова рукоять в сечении можно представить по форме больстера (см. фото г): со стороны обуха чуть толще, чем со стороны лезвия, к торцу у рукояти небольшой загиб - рудиментарный "грибок".
Ножны черные, синтетические, скандинавского типа. Никаких застежек, кнопок и липучек. Сделаны довольно аккуратно, по шву четыре заклепки. Нож входит довольно плотно, ровно до середины рукояти (см. фото з, и).Сзади пришита простая лента, образующая три петли - сверху, снизу (см. фото и) и посредине. Носить нож вверх ногами нельзя - может выпасть из ножен.
Короче говоря, это первый кандидат на мой основной рабочий загородный нож. Вот где я нашел те недостающие мне на настоящем норвежском Helle Harding 2-2,5 см клинка, "викинг норвэй" оказался привлекательней реального норвэя. Пока теоретически. По геометрическим параметрам ножи похожи (см. фото к), но HH09 смотрится попроще и побольше. Ну а стоит при этом на порядок (ровно в 10 раз) дешевле. Я рад такому выгодному приобретению.
Название фирмы-производителя "Viking Norway" ("Викинг Норвегия") подтолкнуло к небольшой переделке ножа (см. фото м-о). На спинке рукояти вырезана руническая надпись (см. фото н). Текст скопирован с реальной надписи на настоящем норвежском ноже, датируемом от III до V в. Надпись вырезалась от начала до конца одним ножом с клинком Юкки Ханкалы. После резьбы рукоять пропитана льняным маслом и натуральным пчелиным воском.
Что дала надпись, кроме того, что сделала нож более норвежским? Такая "насечка" дает более уверенное удержание в руке в т. ч. и при колющих ударах. Руны у головки рукояти (со стороны обратной клинку) построены из ряда параллельных палочек и замечательно удерживаются в ладони. Единственно - провал у руны "k" (короткая галочка, третья слева) разрывает ритмический рисунок, но особого неудобства нет.
На днях был выезд в ближайшие кусты на шашлык. Из "серьезных" ножей оказались вышеозначенная финка HH09 и большой Венгер с пилой. Финка была отдана в коллективное пользование и прошла боевое тестирование.
Кухонный нож. Сперва нарезка еды: финка поучаствовала, но, судя по лицам режущих, ни восторга, ни разочарования не вызвала. Зачет.
Столовый нож. Один из гостей решил есть шашлык по-культурному с ножом и вилкой. Перепробовал все кухонные ножи и остановился на финке. Мясо режет лучше.
Топор. Топора не было, так что самому большому ножу пришлось поработать топором. Довольно долго и грубо рубились сухие ветви, в т. ч. и довольно твердых пород дерева (дуб). Клинок с достоинствам выдержал все издевательства нетрезвых азартных пользователей. О производительности рубки, конечно, речи никакой. По скорости рубка финкой и пилка пилой Венгера примерно равны, но пилой сделано только полтора пропила, на большее горючего не хватило, а над финкой глумились долго и цинично. Последствий для режущей кромки при беглом осмотре не выявлено, нож продолжает резать, пусть и не так хорошо, как в начале застолья.
Долгая рубка во всю силу таки немного расшатала хвостовик клинка в рукояти, все же форумчане были правы, выражая озабоченность в прочности заделки. Но все-таки пол-дня рубки нож выдержал и не развалился.
Покрутил нож в руках, расшатал клинок и вынул его из рукояти. Итак, в рукояти ровное почти прямоугольное отверстие (см. фото п). По короткой стороне прямоугольника (ширине отверстия) полностью соответствует толщине хвостовика, входящего с натягом. По длинной стороне отверстие намного больше ширины хвостовика, именно в плоскости клинка и произошло разбалтывание при рубке. Длина хвостовика от больстера ~53 мм, ширина ~11 мм, ближе к концу просверлено отверстие (см. фото п). В отверстии рукояти следы эпоксидки, хорошо впитавшейся в дерево. Между металлом и эпоксидкой никакого соединения, например, под больстером торец рукояти блестит, повторяя всю фактуру поверхности больстера, как видно ничуть к нему не прилипнув. То же и по поверхности хвостовика, эпоксидка отвалилась от нержавейки. Значит, просто необходимо всегда делать на хвостовике насечки, волны или прочие зацепы, за которые может "схватить" эпоксидка. Сцепления с плоскостью не хватает. Эпоксидка могла бы держать клинок за отверстие, но в отверстии не видно никаких следов эпоксидки, они есть ниже, у самого кончика хвостовика, и выше, у больстера. Сборщик, видимо, поскупился на клей.
Итак: 1. Причина полностью ясна: слишком широкое отверстие в рукояти и недостаток капельки эпоксидки в районе отверстия хвостовика.
2. Прочности конструкции и длины (> 5 см) хвостовика вполне достаточно для тяжелых условий эксплуатации (при соблюдении технологии сборки).
3. Устранение дефектов элементарно: по возможности сделать на хвостовике риски-насечки, сшибить с клинка и в рукояти торчащие излишки старой эпоксидки и промазать новой, уделив особое внимание отверстию хвостовика.
Nesusvet, nesusvet@yandex.ru
